Först och främst viktig samhällsinformation – det här vinet släpps först den 23 februari, men av logistikskäl måste jag publicera artikeln redan nu. Således, lägg det underbara och fyndmässiga vinet på minnet, gillar du Riesling vill du verkligen ha det här vinet.
Fram till augusti 2007 talade man om regionen Mosel-Saar-Ruwer, sedan ändrades namnet till Mosel trots att byarna och vingårdslägens utefter floderna Saar och Ruwer fortsatt är inkluderade i distriktet. Av de cirka 9 100 hektar som är uppodlade med vin i Mosel täcks närmare 5 400 hektar med Riesling. Stilen är alltid elegant fruktig, tydligt frisk och mineralisk och för det mest omtalad som halvtorr till halvsöt. Förklaringen hittar man delvis i historien, då odlarna har valt att avbryta jäsningen när musten har jäst till cirka åtta till nio procent alkohol med en nivå av kvarvarande sötma på allt ifrån 20–30 gram per liter till omkring det dubbla. Men det finns såklart absolut torra och nästan helt torra viner här också – är alkoholen i vinet från cirka 11.5 procent och högre är vinet så gott som helt torrt.
Och torrt är precis vad det här vinet är även om den i botten och strax innan slutet av smaken finns en charmerande mjuk fruktsötma. Låt gå för att det här är något att firmans ”billigare instegsvin”, men det finns absolut inget billigt i vare doften, smaken eller kvaliteten, tvärtom är det här ett vin med en stor karaktär och tydlig känsla av mineralitet och jordighet – eller terroir om man så vill.
Som hos så många andra toppodlare i Tyskland drivs Roman Niewodniczanski (som 2000 köpte egendomen av familjen Van Volxem) av att fånga varje vingårdslotts unika terroir och varje vin säregna personlighet. Rör det sig inte om vingårdsspecifika tappningar från lägen som Goldberg, Bockstein, Altenberg, Gottesfuss, Scharzhofberger eller Volz (alla klassade som grosses gewächs, motsvarande grand cru) hittar man en Wiltinger Riesling Ortswein (motsvarande village i Bourgogne), en Riesling Schiefer med de mörka skifferjordarnas steniga mineralitet, en Riesling Rotschiefer från röda skifferjordar och en Riesling VV från lågavkastande vingårdar som skördas lite senare. Vinerna spänner från absolut torra (vilket är mindre vanligt i regionen Mosel) till klassiska men finstilt halvtorra med en sötma kring tio upp till cirka 50 gram per liter.
Vinet Saar Riesling görs med druvor från vingårdslägen som är minst 30 år gamla, skördade för hand vid god mognad och varsamt vinifierade i ståltankar för absolut renhets skull. Efter naturlig alkoholjäsning och som vanligt för Riesling med blockerad malolaktisk jäsning har detta resulterat i ett vin med 12.0 procent alkohol, en mild restsötma på 7.2 gram per liter och en underbart friskt syra på hela 7.2 gram per liter. Att vinet inte ens är av prädikat kabinett, utan är av ”enklare kvalitet” på nivån Qba (Qualitätswein bestimmter Anbaugebit) är faktiskt fullkomligt ointressant – det här ett absolut ljuvligt vin av hög kvalitet. Doften präglas initialt av en slags jordrökig skifferton som ligger strax ovanför en ganska djup stenfruktighet med fina toner av feta citronskal. Efter en kort stunds luftning i glaset växer alla komponenter fram och en större, djupare och totalt sett mer komplex doft och smak. Syran är som väntat hög, men även om frukten bjuder på intensitet känns fruktsötman primär i början av smaken, sedan tar syra och mineralitet över. Totalt sett ett väldigt bra och välgjort som utan större svårigheter passerar sitt motstånd i prisklassen. Köp, drick, men lägg gärna också undan några flaskor att bli fem sex år gamla, än mer komplexitet finns att hämta med bara lite extra ålder.
Importör i Sverige är Wineagency, www.wineagency.se
