Den här veckan tar vi oss till distriktet Wachau i Niederösterreich, lite drygt en timmas bilfärd norr om huvudstaden Wien. Som distrikt är det inte särskilt stort, totalt 1 295 hektar som i jämförelse med landets totala areal om 44 210 hektar närmast är försumbart. Just det kan man dock inte säga om vinerna, som hör till de allra bästa vita viner som produceras i landet. I stort sett allt vin här är vitt och Grüner Veltliner är med sina 829 hektar distriktets allra viktigaste sort, detta trots att en bara 239 hektar stor areal har Riesling ofta stulit showen eftersom det är en av världens mest kända druvsorter.
Det mest typiska vinet i Wachau är ändå Grüner Veltliner och den druvsorten har blivit en av svenskarnas allra största favoriter, en vintyp som numera finns på en majoritet av landets bättre restauranger och som har hittat en trygg plats på de flestas matbord. Druvsortens bakgrund hittar man troligen i området kring norra Italien upp mot Österrike och genom DNA-studier har man kunnat fastställa att det är en naturligt uppkommen korsning mellan den rikt fruktiga, något kryddiga och generellt sett syrafattiga Gewürztraminer och den numera så gott som utdöda sorten St Georgener (år 2000 fann man ett par stockar av den i Eisenstadt i Österrike). Idag är det en nästan alltigenom österrikisk druvsort, faktiskt landets mest planterade – och vi älskar den.
I glaset hittar vi precis det vi söker och önskar av druvsorten och den lokala vinkategorin federspiel som i regel är ett ståltanksjäst och elegant vin motsvarande Tysklands kabinett i helt torr stil med en alkoholhalt kring 11.5 till 12.0 procent. Doften är medelstor, rent fruktig med toner av citronzest, grapefrukt och gul stenfrukt med en diskret kryddighet och viss stenmineralisk nyans. Smaken är föredömlig ren och elegant fruktig med en lite piggare syra än vad Grüner Veltliner vanligen bjuder på och en läckert yppig textur av frukt och fetma och gör vinet än bättre anpassade till matbordet. Kokt fisk med vitvinssås, stekt eller friterad fisk med majonnäs- eller crèmefraichesås, skaldjur naturell (skaldjur vill helst inte ha för strama viner, hellre mer fruktkropp), småplockmat som inte alltför karaktärsfulla charkuterier och goda ostar samt – såklart – den klassiska österrikiska schnitzeln, kan gärna stå på menyn.
Servera vinet svalt, cirka tio grader för både karaktär och fräschör, och drick vinet nu och de kommande två åren. Längre lagring är det inte ämnat för.
Bakom det här vinet ligger en för de flesta svenska konsumenter troligen okänd vinproducent, Weingut Josef Fischer. Någon ny firma rör det sig dock inte om, familjen Fischer kan spåra sina vinodlargener fem generationer tillbaka och sedan 2015 är det Josef Fischer som tillsammans med sin hustru Katja sköter om en 11.00 hektar stor vingårdsareal. Medan de allra flesta firmor i Wachau håller till på den norra stranden av floden Wachau, där vinbergen reser sig brant och dramatiskt i steniga terrasser med till största del sydlig exponering, håller den här firman till i Rossatz på den ”södra” stranden där marken är flackare. Rent geografiskt ligger Rossatz dock rakt öster om nordstrandens medeltida stad Dürnstein som är huvudort i östra Wachau.
Firman arbetar sedan lång tid tillbaka enligt ekologiska metoder, något man också har certifierat sig som, och jäsningen sker alltid med den naturliga jästen. Som vanligt här i Österrike går vinet med Grüner Veltliner inte igenom malolaktisk jäsning.
Weingut Josef Fischer är ny på den svenska marknaden och det finns idag flera trevliga viner att bekanta sig med, bland annat två ortswein (motsvarande village i Bourgogne), Riesling från byn Rossatz (209 kronor) och Grüner Veltliner från byn Rührsdorf (209 kronor), samt två lite rikare viner på nivån smaragd (motsvara en fullt utjäst spätlese) med Riesling Ried Kreutzberg (379 kronor) och Grüner Veltliner Ried Mugler (359 kronor).
Vinerna från Fine Wine Service beställs och betalas online och levereras sedan tryggt till din dörr, hur enkelt som helst.
Importör i Sverige är Fine Wine Service, www.finewineservice.se
