Det 63 370 hektar stora distriktet Rioja är återigen i blickfånget, både vad gäller det allra mest klassiska, det lite mer 1990-talsmoderna och det som är nutida modernt och till och med kan ses som framtiden. En av de firmor som under de senaste två decennierna har imponerat mest och tagit utvecklingen längst, både avseende odlingen som sådan, vinernas kvalitet och stil och mer filosofiska aspekter som vad ett riojavin ska (borde) vara, är Artadi.
När Artadi grundades 1985 var det som en litet kooperativ med 13 ägare. Huvudägaren Juan Carlos Lopez de la Calle var dock inte nöjd med samarbetet och därför köpte han ut de andra medlemmarna 1992. Därmed kunde han ta firman åt precis det håll han ville och det var ett lika klokt som viktig val. Sedan dess har vingårdsarealen utökats, odlingen har gått åt först ekologisk och sedan 2016 också certifierad som sådan, man har byggt ett nytt vineri för att kunna lyfta kvaliteten mot detaljfokuserad och toppmodern och från sina 21 vingårdslotter gör man idag åtta vingårdsspecifika viner. Eftersom vingårdsviner inte har någon fast förankrad plats i vinkulturen i Rioja tog Juan Carlos det djärva beslutet att 2015 lämna distriktet och dess regelverk – dock inte fysiskt, utan till sättet att kommunicera vad man är. Man kan mycket väl beskriva hans val som en protest mot för rigida regler. Han skriver numera således inte någonstans på sina viner att de kommer från Rioja, istället lyfter han fram de enskilda vingårdslägena som vinernas ursprung. Än så länge är han ensam om att ha lämnat appellationen, men det finns andra förstklassiga firmor som börjar fundera i samma banor.
Vinet Viñas de Gain är dock en cuvée av viner från flera med omkring 25–45 år gamla stockar i kommunerna Laguardia (där vineriet ligger) och Leza. Det görs uteslutande av Tempranillo och musten jäses i ståltankar innan det självavrunna vinet dras över till franska ekfat, ett till två år gamla, för att genomgå malolaktisk jäsning och lagring under tolv månader. Gain betyder ”hög” på baskiska och syftar på de förhållandevis högt belägna vingårdarna. Man skulle lika gärna kunna förklara betydelsen med hög kvalitet, för även om det är lite av firmans instegsvin är det av väldigt hög kvalitet.
Doften är medelstor och intensiv med en utmärkt mörk körsbärsfruktighet och en kryddighet med en liten blåblommighet, dessutom en diskret ton av ekfaten med försiktiga spår av mörk choklad. Det är verkligen trevligt och inbjudande och smaken bekräftar doftens charm och kvalitet. Kroppen är medelfyllig och lika fint fruktig med en god syra, tydliga men fint mogna och avrundade tanniner, en liten nyans av ekfat och lång eftersmak. Även om det här vinet kan lagras i minst fem till åtta år, dricks det med full behållning ungt. Ge det gärna en kort stunds luftning i karaff, temperera det till cirka 18 grader och njut av det till medelkraftiga rätter av fågel, ljust eller mörkt kött, grillat eller bräserat, och gärna med tillbehör av svamp eller rotfrukter som lyfter rättens smakintensitet. Vill man servera det till fisk bör man välja vit fisk och steka eller grilla den samt kombinera fisken med smakrikare rödvinsvänliga tillbehör.
Vill man slå på stora trumman och prova något av firmans fantastiska vingårdsviner, finns det faktiskt några sådana på Systembolaget; 2016 Valdegines (nr 90337 för 599 kr), 2014 La Poza de Ballesteros (nr 72296 för 999 kr), 2016 El Carretil (nr 90340 för 1 599 kr) och det enastående och extremt lagringsdugliga 2015 Viña El Pison (nr 95224 för 2 199 kr).
Importör i Sverige är Lively Wines, www.livelywines.se
