Vi är nu inne mitt i rosévinssäsongen och korkar poppas och skruvas ur flaskorna i en vansinnestakt så fort solen kommer fram. Och trenden med roséviner har aldrig varit så stark som den är nu. Provence är fortfarande det mest populära ursprunget, men det finns gott om goda roséviner från i stort sett varje vinland. Fördelen med att lämna Provence, och det borde man göra oftare, är att det finns mer blommighet, somrig bärighet och fräschör i roséviner från andra områden i världen.
I det här fallet tar vi oss till den norra delen av östra Österrike, det vinområde som heter Niederösterreich och bland annat innefattar vindistrikten Weinviertel (det största), Wachau (det mest kända), Kremstal och Kamptal. I det senare distriktet ligger den historiska producenten Schloss Gobelsburg som etablerades som cistercienserkloster och började odla och göra vin redan 1171. Även om man har en lång historia, är det först de senaste decennierna som den mer moderna och höga kvaliteten har kommit. I den vevan har man också ändrat namnet till det i vinvärlden lite finare klingande Domaene (typ, som Domaine i Bourgogne) och idag hör man definitivt till de säkra producenterna att satsa på här. Och det är med Grüner Veltliner och Riesling man har gjort sig ett starkt namn. Firmans vingårdar ligger utspridda på sluttningar och terrasser intill floden Kamp och från de bästa vingårdarna buteljeras man högklassiga vingårdsspecifika viner.
Det här vinet skiljer sig såklart från firmans vanligaste profil eftersom det uteslutande görs med den blå druvsorten Zweigelt, en typisk österrikisk druvsort som nästan alltid ger ganska mörka och djupt körsbärsfruktiga röda viner. I det här fallet kommer druvorna huvudsakligen från så pass svala vingårdar omkring Gobelsburg och Langenlois att man inte kan göra den smakrika och strukturerade typen av röda viner, däremot passar de absolut perfekt för rosévinsproduktion. Vinstockarna är mellan fem och nästan 50 år gamla och växer i fin lössjord, en vittrad sandjord som har ger samma fina mineraliska nerv och silkighet som fina sandjordar kan ge, men i vissa vingårdslotter finns det också ett inslag av krossat grus som ger en lite större struktur i vinet.
Skörden har skett för hand, seriöst med tanke på vintypen och prislappen, och efter några timmars skalkontakt vid låg temperatur silades skalen av så att den vackert rosa musten fick jäsa vid låg temperatur i ståltankar. Fyra månader efter jäsningen buteljerades vinet – det är ju trots allt ett vin som är tänkt att drickas innan nästa årgångs skörd sker.
Doften är härligt stor och jordgubbsfruktig och rosenblommig i en somrig och lockande stil, charmerande sötfruktig stil, men även om frukten är uppenbar bygger den knappt medelfylliga och ganska intensiva smaken på lika stor fruktighet som fräschör. Det är ett vin att njuta av precis som det är, men hellre kylt till cirka åtta grader för att ytterligare lyfta fram fräschören. Vill man dricka det till mat kan det också serveras lika kylt eller tillåtas komma upp en grad eller två till större fruktintensitet. Då passar det utmärkt till lätta och medelsmakrika somriga rätter som fisksoppor, stekt eller grillad fisk eller pasta med inslag av tomat och andra något sötaktiga grönskar. Såklart funkar det lika bra till inte alltför smakrika rätter med grillat ljust kött och kyckling med motsvarande grönsaksgarnityr. Eller bara till milda ostar med en gnutta honung till.
Importör i Sverige är Primewine Sweden, www.solera.se
