Agustin Huneeus. (foto: Quintessa)
Agustin Huneeus föddes i en välbeställd familj i Chile. Istället för att satsa på fiskeindustrin, vilken var den unga Austins första tanke, investerade han sina pengar i aktier i ett vinföretag som enligt vännen var det en säker satsning. Investeringen föll väl ut och hans förmögenhet växte stort. Under den här perioden ökade också hans intresse för vinet som sådant. I och med militärkuppen i Chile i september 1973, då president Allende störtades, skulle helt plötsligt hans liv komma att hotas av den nya regimen och han tvingades därför att fly. Via vänner kom han till USA, där han fick jobb hos dryckesjätten Seagrams i New York. Efter en tid kom han till Kalifornien och köpte först mark i Santa Cruz söder om San Francisco och där han och hustrun Valeria lät plantera en vingård. Druvorna såldes dock till olika vinproducenter.
När paret i slutet av 1980-talet lät blicken vändas mot Napa Valley, var man ändå skeptisk. Marken där hade blivit extremt dyrbar och dessutom var många vingårdar på grund av den stora spridningen av vinlusen i ett skick som förr eller senare skulle tvinga fram en dyrbar omplantering. Detta faktum verkade inte påverka priserna på marken och därför sökte Valeria efter obruten mark att etablera sin vingård på. Det enda hon fann som var till salu var mark uppe på bergssidorna och i bergen men på grund av oron att det skulle bli för kostsamt och arbetskrävande sökte hon därför vidare efter mark nere i dalen. Efter mycket sökande fann hon till slut en stor egendom i den östra delen av dalgången som märkligt nog ännu inte var exploaterad. Vid så många som 13 tillfällen hade egendomen legat ute till försäljning och många producenter var intresserade av att köpa marken. Robert Mondavi var spekulant och ville införliva marken i projektet Opus One, och andra intressenter var Joseph Phelps, Beringer Vineyards och Warren Winiarski på Stag’s Leap Wine Cellars. Men markägarna, en bror och syster som inte ens kom överens med varandra och än mindre med någon köpare, skulle dock till slut fatta tycke för Valeria och därmed kunde paret Huneeus köpa egendomen i november 1989.
Vineriet ligger inbyggt i en bergssida i östra Napa Valley. (foto: Quintessa)
”Egendomen var en av de sista ännu inte exploaterade i Napa Valley och hade alla tänkbara egenskaper för att bli en remarkabel vingård, vackert böljande med en mångfald av mesoklimat och jordarter”, berättade Agustin när jag för första gången besökte Quintessa i november 2006.
Vid den här tiden var Agustin anställd och delägare i Franciscan Estate i Napa Valley och där blev han kvar tills företaget såldes till Constellation Brands. Quintessa låg fram till dess som ett varumärke inom det Franciscan Estate, men snart skulle Quintessa på egna ben. År 2002 invigdes det nya spektakulära vineriet, delvis insprängt i berget och med en hundra meter lång stenfasad utefter hela bergssidan. Vineriet bygger på principen gravitation och modernast tänkbara teknik.
Samtidigt som det nya vineriet invigdes spetsades ambitionen och man anlitade då också två av de mest eftertraktade vinmakarkonsulterna, Philippe Melka och Michel Rolland. Numera är den hyllade vinmakaren Andy Ericksson konsult och Andy och Agustin har också ett nära samarbete med den högklassiga firman Favia, som grundades av Andy och hans fru Anne Favia och som häromåret köptes av familjen Huneeus. Teknik och kända vinmakare till trots ser man i första hand Quintessa som en vingård än ett vineri.
Det är Valeria som har det övergripande ansvaret över skötseln av de 68.82 hektar stora vingårdsägorna som ligger utefter Silverado Trail i den östra delen av appellationen Rutherford. Man har fem olika jordtyper i sina vingårdar, mestadels av alluvial typ, men också grus, vit vulkanisk aska, röd vulkanisk jord och lössjord. Den mark som inte är vingård täcks av skog och den drygt en hektar stora sjön Dragon Lake, som förstorades i och med att man anlade vingårdarna. Odlingen har alltid varit ekologiskt, men i början av 2000-talet tog man beslutet att gå över till biodynamisk odling och år 2005 var hela arealen i de 25 olika vingårdsblocken konverterade.
Quintessa gör två viner, ett vitt vin med Sauvignon Blanc som heter Illumination säljs för 680 kronor på egendomen, och huvudattraktionen Napa Valley Red Wine som i stort sett bara säljs genom mejlinglistan samt till restauranger och ett fåtal distributörer. Priset varierar, men normalpriset i USA ligger på ungefär 2 750 kronor – vilket gör det svenska priset fullt rimligt. En kommentar om det är att väldigt många cabernetviner från Napa Valley som inte ens har här pondusen, balansen och finessen kostar betydligt mer.
I bästa fall kan man producera 120 000 flaskor årligen av Quintessa – i sig inte särskilt mycket med tanke på vingårdens storlek.
Importör i Sverige är Derivino, www.derivino.se
2019 Napa Valley Red Wine
98 p
Det här vinet är alltid en selektering av det bästa man får från sina egna vingårdar varje år. Alla druvor skördas för hand och sorteras noggrant och varje druvsort och enskilda vingårdsblock vinifieras separat. Musten jäses med den naturliga jästen i öppna tankar av ek och i normalfallet sträcker sig macerationen över 20–22 dagar. Därefter håller man det självavrunna vinet och pressvinet separat – man arbetar skonsamt i moderna korgpressar – och varje druvsort och vingårdslott lagras också separat i franska ekfat. Man använder sig av flera olika tunnbindare och faten rostas till medium plus. Till en början använde man enbart nya ekfat, det var tidens melodi, men sedan 2002 är snarare 50 till som mest 70 procent av ekfaten nya. Också lagringslängden varierar från år till år, från 18 till 22 månader.
Årgångens cuvée består till 91 procent av Cabernet Sauvignon, som alltid står i störst dominans, med fyra procent Cabernet Franc, två procent Merlot och resten Carmenère och Petit Verdot som balans. Vinet har mognat under 22 månader i 225 liter stora franska ekfat som till 60 procent var nya. Det färdiga vinet har 14.5 procent alkohol, en vanlig nivå för toppviner i Napa Valley och som i det här vinet känns balanserad.
Som väntat av det unga vinet har vi gott om mörka och solmogna bärfrukter i doften, som å ena sidan är packad med det läckra och inbjudande och å den andra stilfullt sammansatt med både elegans, nyanserade ekfat som är väl integrerade i frukten, och dessutom en något grusig jordighet som pockar på underifrån och får lite mer utrymme efter en stunds luftning i glaset. Det är på sitt sätt storslaget som förväntat av plats och ambition, men också snyggt och välbalanserat.
Smaken är medelfyllig och också den solmogen fruktintensiv med en ungdomlig och tydlig men snyggt polerad tanninstruktur som ger en fint sandig känsla, en syra som lättar upp det rika och tanninerna och en lång och välbalanserad eftersmak. Det är egentligen först mot slutet av smaken som man noterar vaniljsötman, en lätt kryddighet och tanninerna från ekfaten. Totalintrycket är dock en underbar balans.
Ett vin som det här kan absolut drickas redan nu som ungt, i så fall luftat i minst en halvtimma eller ännu hellre en timma i karaff. Samtidigt finns det en stor lockelse i att låta vinet ligga till sig och få bli åtminstone åtta eller tio år gammalt – först då börjar större finess och mer jordigt komplexa och klassiska aromer att träda fram samtidigt som en liten del av fruktsötman lägger sig. Erfarenheten säger också att högklassiga cabernetviner från Napa Valley har ett liv som utan tvekan sträcker sig minst 20 år framåt i tiden från årgången – och den som har sådant tålamod får uppleva viner med en stor klassisk komplexitet.
Lanseras på Systembolagets websläpp (36 flaskor) den 3 oktober, nr 93358 för 2 450 kr.
